Как выбрать mercedes benz 190



Сообщества › Mercedes-Benz Classic › Блог › Совет по покупке 190

В общем собираюсь приобрести 190ый. Бюджет около 120-130 тысяч. Смогу найти нормальное авто за эти деньги?
На что обратить внимание при покупке?

Комментарии 41

Бери более менее с живым кузовом (чтоб не совсем дырявое ведро было). можно найти дешевле даже — 70-80 тыр. Загоняй в мастерскую на реставрацию — разбор, сварка, покраска, сборка из новых запчастей. Моторы можно 102 откапиталить без проблем, если есть специалист по джетронику — то движку можно смело ставить. Если нет таких — можно поставить что нибудь посвежее, например контрактный 111 мотор — у него уже электронный впрыск. Если еще свежее мотор — то нужен грамотный электронщик имевший дело со свежими мерседесами (там геморой с иммобилайзером и пр.).
Второй вариант — зайти на форум олдмерина или 201клуб и купить машину клубную, как правило они ухоженые и о косяках тебе честно расскажут в 80% случаев, но эти машины явно дороже стоить будут.
И первый и второй вариант будут дороже озвученного бюджета, но зато машина голову греть не будет.
Мерседесы такие машины, что любое кроилово приводит к конкретному попадалову (причем на приличную сумму денег).

2.3 8 клапанов валит )))) а главное их много! А на будущее М111 можно впихнуть. Больше 150 кобыл в такую тачку страшно будет… на перекрёстках мне лично запаса хватает.

свап это хорошо) а сколько стоят на них моторы?

chulym.drom.ru/mercedes-benz/190/13993399.html
у нас вот вариантец есть, т.е. найти можно, но дешевле 100 — откровенный хлам

на форуме Продуман продавать свою собрался за 120, правда уже там очередь давно стоит) а так найдешь за 120 номральный более менее рестайл!

спасибо) значит буду искать)

вот нафлудили. все можно найти. проще взятьс собой спеца на смотрины, если сам не петришь. главное кузов, остальное лечится. и не слушай гончиков, шестерка не нужна, получишь херово управляемый кирпич для езды по прямой. с мертвым мотором можно брать смело, движки целиком муку стоят. а автомат спорно. короч, если интересно, пиши все расскажу подробно

на счет кузова абсолютно согласен, мотор — коробас это уже дело вкуса и назначения авто)

А вообще зайди на w201club. Там всё подробно про 190-й

мне кажеться можно взять 190, главное торгуйся хорошо, скажи что у тебя типо есть 100, если за машину130 просят, и я думаю отдадут, потому что энтузиастов все меньше и меньше

заливай бензин, и шлифовать)

неа) не сразу, сначала выкинь 103, поставь 104 3,2 и шлифуй)

умеет, но согласись 3,2 со своими 220 лошадками, с правильным коробасом и редуктором, ну и с блокировкой дифференциала будет шлифовать намного лучше)

ну так, можно просто купить 190 с 2.6 и наваливать) а тут нужно кулибинские руки прикладывать и денюжки, не так все просто это)))

Почему 190? Вполне можно под небольшие вложения w202 взять! Я своего взял за 140, и ни чего, конечно не без косяков! Но зато без КЕ! А это немаловажно, ну и посовременее он!

ну про цешку тоже думал) смотрел варианты, но выглядят уставше они

Ну я при выборе руководствовался тем что лучше сам сделаю один раз, чем покупать деланный не известно как, где, и сколько раз))) выбрать все равно можно! Но на вкус и цвет))

Не понятные мне какие то коменты пишут, лично по мне так лучше всего бензиновый двигатель 2,0 или 2,3 на КЕ, коробас автомат при любом раскладе (это же мерседес!), бывают 1,8 на свежих машинках, тоже ничего, на подвес можешь даже не обращать внимания, он не убиваемый, даже если сайленты подразбиты ты все равно ничего не поймешь толком, по кузову: смотри низы дверей (если на листве), поднимай ковры, там частые болячки лентяев, днище гниет, поднимай заднюю сидуху (там два язычка вытянуть надо чтоб поднять) смотри наличие дыр, в багажник залесь подними боковые пластиковые обшивки и запаску, смотри визуально на ровном месте высоту передних арок колес (после аварий там стаканы под пружины бывает отваливаются вместе с лонжеронами, ремонт дорогой и долгий), к осмотру салона подойди тщательно, проверь электронику, смотри на трещины в обшивках и торпеде, запусти руку под передние сиденья, проверь на целостность пружины, ну и так завод на холодную, на горячую, обороты должны быть всегда ровные! коробас чтоб не пинался (если автомат) попробуй попереключать и пострагиваться вперед назад вперед назад, убедись что нет шумов и тресков, все должно быть правненько, проверь моторный отсек на наличие течей масла, покатайся и принюхайся не должно вонять в салоне антифризом (гемора обычно много устранить это), ну не знаю что еще посоветовать.
Тут выше уже написали, не бери у лоха или перекупа намучаешься))) бери у того человека который тебе всю историю про него расскажет))
если что пиши, попробую помочь))) удачи!

вот большое спасибо за дельный совет) этого я и ждал)

за 120 тысяч невозможно чтото купить исправное, там все будет в лучшем случае еле еле работать. Вот 200 тысяч уже чтото. Все косяки узнаешь через полгода использования.

на все обращай внимание, все ушатано уже на них.

почему все, кто пишет что они мертвые, ездят на бмв?

да все они ушатаные и бмв тоже.

советую за такие деньги присмотреть вариант 1991 или 1992-го годов, в листве, пусть слегка пококан по косметике, но состояние узлов кузова и самого кузова в целом должно быть хорошее, смотрите состояние салона, ходовую, отзывы хозяина, лучше брать не у лоха, а у того человека, который меняет его на другой мерседес, более новый или мощный, а не на ТАЗ…

ну я когда смотрел на сайтах, смотрел только от 1990ого года.

найдешь 16-й твое счастье, 2,6 рядная шестерка огонь, остальное гемогойные овощи

неправда!
16-клапп это столько хлопот, там запчасти на него разоришься! а такой двигатель живой, найти очень сложно!
2.6 (м103) — огонь, носится как угорелый, 170 коней говорят за себя, обслуживание довольно не сложное
2.0 (м102) самый надежный двигатель, его не сломаешь, у самого два мерса с таким были, только один с карбом, другое на джетронике, единственный минус, это если впрыск ненастроен, то с ним помучаться нужно будет, в зависимости в каком регионе. а так, мощей вполне хватает, очень бодр
ну про дизеля много не буду говорить
ом601 рядный 4-цилиндровый, овощ так овощ, не едет совсем.зато долго ходит, и дизтопливо ему похрен какую жрать расход 6-7 литров на сотку
ом602 — более бодрый, момент сразу очущается, и более тяговитый
ну а ом603 ваще гут, еще турбу на него весить, и вообще крутяк будет

по мне так, самое главное в 190 это год, нужно брать что бы был обязательно рестайл, т.к. очущал разницу между ними, столько разного, и самое главное что бы был живой кузов, а именно, брызговики передний, арки крыльев, ниши сзади в днище, поддомкратники, задняя рамка под уплотнителем багажника
смотри по пробегу, до 200тыс км, можно сказать нулевые, руль не стерт, левая боковая поддержка сидения водителя живая, ручка кпп как новая, двери не шатаются когда открыты, выпускной коллектор должен быть не прогоревшим-ржавым-с нагаром.

ну а так, машина очень понрвилась, тоскую по мерсику, в ближайшем будущем найду себе идеальный рестайл))

согласен с Вами полностью, но я уже забыл, что такое меньше 200 л.с. под капотом, страшно ездить на овощах без запаса мощности…

за 120 тысяч закрой на все глаза, если поедит считай что не прогадал

Источник статьи: http://www.drive2.ru/c/1142302/

Сообщества › Club Mercedes-Benz 190 (W201) › Блог › Покупка 190 (W201) дизель. На что смотреть?

Всем привет! В данный момент владею w123 200d(первый опыт). Хочу приобрести w201 e190 дизель 64 л.с. в качестве авто на каждый день. Подскажите пожалуйста куда смотреть в первую очередь при покупке? Что проверить? Какие больные места есть у этих авто? Намного ли дороже встанут расходники и вообще обслуживание и ремонт в отличии от 123 ? Чиниться он так же просто и доступно или есть какие то особенности?

Комментарии 52

По кузову смотри под передними подкрылками, где стыкуется с порогом, если подкрылок сломан, то там гниль по любому. смотри под диваном, если нет заглушки в полу под ним, то преет. Смотри вокруг поддомкратников.

По мотору смотри бензин на автоматическом карбе или инжекторе, простой карб не едет, ке-жеироник тупит и дорого в ремонте, дизель миллионник, надежен как тёща, но в России его не ремонтируют и дорого з/ч (привыкли у камаза поршня кувалдой вбивать).

Коробку брать любую, если следили, то ходит веками, кроме автомата с электронным управлением, такие на 124х были, про 201й не в курсе.

Дизелек предлагают мне, с бензинками не хочу заморачиваться) А кпп у них 4 и 5 завода были или только 5 с завода?

были и 4 и 5 ступки. Гидроусилитель — тоже опция, не на всех был

Дизелек предлагают мне, с бензинками не хочу заморачиваться) А кпп у них 4 и 5 завода были или только 5 с завода?

От года в основном зависит. У меня 4х ступка была, вместо автомата кто то воткнул, огонь! По трассе макс 210км/ч, потом ремень порвало на гену. М102 мотор

у меня щас 123 дизель на 4х ступке. 5ую передачу очень просит по трассе. 140 по спидометру разгонял несколько раз — орет очень. жалко насиловать. поэтому езжу только 100. А щас предлагают 190 — вот еще незнаю 4 или 5 там. рад бы был 5))

На 210км/ч орёт 4х ступка, в целях эксперимента разгонял, ремень порвал и встал у деревни. Взял ремень от трактора, антифриз и дальше поехал. Стоял ремень от газели змз 402

160 идет уверенно, ездил около 140км/ч, но это про бензиновый м102 я.

По кузову как и у всех, смотри арки стаканы, вин номер смотри, может от ржавчины не читаться. Лапы смотри, передний телевизор, уголки задних крыльев под фарами, рулевую. Ну по стандарту собственно ) по дизелям не скажу, т.к. всегда только на бензе ездил )

Из отличий:
— на 123 чугунная ГБЦ, на 201 — из алюминиевого сплава: нельзя перегревать, заправлять водой или тосолом вместо антифриза. В остальном — схожи: чугунный блок, механический ТНВД. На рестайловых 201 уже есть клапан EGR
— задняя подвеска сложнее (по 5 рычагов на сторону), но комфортнее. Основные рычаги живут от 50 до 150 тысяч в зависимости от производителя, плавающие сайлентблоки и внутренние сайлентблоки нижних рычагов — расходники, но стоят копейки
— передняя подвеска на 201 проще — нет верхних рычагов, стабилизатор прикручивается к нижнему рычагу, если бы пружина была бы на амортизаторе — то был бы макферсон =) В силу возраста у некоторых 201 есть проблема с отгниванием опорной чашки для пружины

Но 201 экономичнее, шустрее и лучше рулится, чем 123. Думай =)

Круто написал! Благодарю! Вот поэтому и хочу взять 201 то что рулиться легко и едет шустрей. А по шумности они одинаковы или 123 шумнее? Мотор в частности. Кроме чашек пружин что еще гниет в основном?

По шумности не скажу, не сравнивал.

Насчет гнили — стандартные болячки для 201 — поддомкратники, опорные чашки пружин, опорные чашки амортизаторов, пол под задним сидением, боковые ниши багажника и т.д. в зависимости от состояния

Круто написал! Благодарю! Вот поэтому и хочу взять 201 то что рулиться легко и едет шустрей. А по шумности они одинаковы или 123 шумнее? Мотор в частности. Кроме чашек пружин что еще гниет в основном?

Чашки пружин не выдел гнилые, у меня заднюю вырвало, но гнили не было, перегруз+лежак. С дизеля хрен знает, а вот в салоне кажется на бензинке тише и на дороге комфортней, места меньше в 201м.

Из отличий:
— на 123 чугунная ГБЦ, на 201 — из алюминиевого сплава: нельзя перегревать, заправлять водой или тосолом вместо антифриза. В остальном — схожи: чугунный блок, механический ТНВД. На рестайловых 201 уже есть клапан EGR
— задняя подвеска сложнее (по 5 рычагов на сторону), но комфортнее. Основные рычаги живут от 50 до 150 тысяч в зависимости от производителя, плавающие сайлентблоки и внутренние сайлентблоки нижних рычагов — расходники, но стоят копейки
— передняя подвеска на 201 проще — нет верхних рычагов, стабилизатор прикручивается к нижнему рычагу, если бы пружина была бы на амортизаторе — то был бы макферсон =) В силу возраста у некоторых 201 есть проблема с отгниванием опорной чашки для пружины

Но 201 экономичнее, шустрее и лучше рулится, чем 123. Думай =)

Чем отличается «ТОСОЛ» от «АНТИФРИЗА»?!

Да, тупанул. В мерс можно лить антифриз G11, который у нас и продается как «тосол»

Из отличий:
— на 123 чугунная ГБЦ, на 201 — из алюминиевого сплава: нельзя перегревать, заправлять водой или тосолом вместо антифриза. В остальном — схожи: чугунный блок, механический ТНВД. На рестайловых 201 уже есть клапан EGR
— задняя подвеска сложнее (по 5 рычагов на сторону), но комфортнее. Основные рычаги живут от 50 до 150 тысяч в зависимости от производителя, плавающие сайлентблоки и внутренние сайлентблоки нижних рычагов — расходники, но стоят копейки
— передняя подвеска на 201 проще — нет верхних рычагов, стабилизатор прикручивается к нижнему рычагу, если бы пружина была бы на амортизаторе — то был бы макферсон =) В силу возраста у некоторых 201 есть проблема с отгниванием опорной чашки для пружины

Но 201 экономичнее, шустрее и лучше рулится, чем 123. Думай =)

Я после переборки ходовой прошел около 80т.км. всё в идеале, так и продал.

дРУГ ОСТАВЬ СВОЕГО 123 ГО И НЕ ПАРЬСЯ 190 й помойка по сравнению с 123 м .не чита ему .на мб 123 подвеска задняя мега простая .на 190 м это п…д салентов НЕМЕРЕННО .да и 190 й тесный мало место .на 123 м сидишь на раслабоне .а в 190 м как в оке .123 й самый удачный авто из всех в линейке мерседес .не ищи себе финансовых проблем ))

Ну и логика…190 и 123 одинаковы по простору. Если тебя сайлентблоки так волнуют-покупай 2101 и меняй 4 сайлентблока в год. Меньше сайлентблоков-меньше проблем

А передняя подвеска такая же? Моторы я смотрю совсем небо и земля. Есть у них какие то явные признаки плохого состояния?

Ну и логика…190 и 123 одинаковы по простору. Если тебя сайлентблоки так волнуют-покупай 2101 и меняй 4 сайлентблока в год. Меньше сайлентблоков-меньше проблем

123 й мягче твоего 190 го да раритет ! на счёт 2101 ездий на ней сам я лучше на мб 123 погоняю ) на 123 м меньше салентов следовательно и гемороя .а с нашими дорогами их ра…чит быстро .

Вот не разбираешься и несёшь всякую чушь… «Мягче» понятие относительное. То, что ты на 1-2 201-ых прокатился и сравнил именно со своим 123-им не означает, что какая-то из них мягче или жёстче. Это может зависить от целостности и возраста пружин, амортизаторов, тех же сайлентблоков и всего этого вместе. Я сомневаюсь, что ты в двух идеально восстановленных в оригинал авто покатался и сделал вывод, про подвеску

ремонтировал я мб 190 й всё менял ручник колодки трапецию подвеску и тд ( там сложнавато .делал мб 123 всё на коленке .поэтому мне лучше виднее .всегда выбираю машины по простоте и ремонтопригодности .для меня есть 2 мерса мб 123 и мб 126 далее кабан 140 и 124 .у 190 го короткая база да и он обрубок одним словом (

Начали за здравие, закончили за упокой…Я на твои слова про мягкость отвечаю, ты мне про сложность ремонта. Да и не сложен в ремонте 190, но рычагов реально дохрена конечно

123 й мягче твоего 190 го да раритет ! на счёт 2101 ездий на ней сам я лучше на мб 123 погоняю ) на 123 м меньше салентов следовательно и гемороя .а с нашими дорогами их ра…чит быстро .

Никогда не пересаживайся на новые машины, ибо получишь инфаркт от количества сайлентблоков, и их цены xDDD

123 й мягче твоего 190 го да раритет ! на счёт 2101 ездий на ней сам я лучше на мб 123 погоняю ) на 123 м меньше салентов следовательно и гемороя .а с нашими дорогами их ра…чит быстро .

Нифика подобного, подвеска надежная, мягкая, в отличии от рессор на 123х скрипучих. Сайленты по цене как у Жигулей, кроме нижнего заднего рычага, там «плавающий» за 400р.

у меня нету рессор на 123)))) двухрычажка там и пружины) А в принцепи мягче не мягче не важно ) Важно что бы при наших дорогах 190 не сыпался. Если он будет ходить так же долго как 123 то меня все устраивает))

Моему было 32 года, откатался 6 лет на нем. Из проблем только кузов после ДТП пред.Хоз. сделал на тяп-ляп.

у меня нету рессор на 123)))) двухрычажка там и пружины) А в принцепи мягче не мягче не важно ) Важно что бы при наших дорогах 190 не сыпался. Если он будет ходить так же долго как 123 то меня все устраивает))

здесь на сайте есть Юра вот у него был 190 и 123 .почему то он пересел на 123 й так как в заде подвеска не очень спроси что да как . 55503

зависит от состояния, мож 201й мёртвый был, выбрал из 2х зол меньшее.

естественно ! если 123 сильно вдрочен а 190 нормальный лучше 190 взять .среди 123 х много»памятников » я смотрел мб 123 за 55 тр это п…ц он так тапорно переварен .лучше вообще так не делать .сам ищу мб 123 не перевареного лучше в кузов 30-40 вложу так это отличный мерс выйдет + самому поработать .я сам сварщик и автомаляр .на 123 го много рем вставок клококерхольм польша .

Нифика подобного, подвеска надежная, мягкая, в отличии от рессор на 123х скрипучих. Сайленты по цене как у Жигулей, кроме нижнего заднего рычага, там «плавающий» за 400р.

либо я спутал автомобили, либо был жуткий колхоз, который бывает от нехватки нормальных з/ч или их неадекватной цены.

с газ 24 спутал .вот там стоят рессоры .на мерсе по кругу пружины .рессоры туда вкорячить не реально )) там подвесной редуктор а не чулочный не волговский ))

Сам ты ГАЗ24, что я, Волгу не узнаю

123 й мягче твоего 190 го да раритет ! на счёт 2101 ездий на ней сам я лучше на мб 123 погоняю ) на 123 м меньше салентов следовательно и гемороя .а с нашими дорогами их ра…чит быстро .

У меня на 190 задняя ходовка почти вся ещё заводская в хорошем состоянии машине 25 лет. Все салейнблоки выходят на зад 10р. Запчасти. Если менять! Но от него мне не нужна мягкость это мне не надо у меня вся подвеска спорт! Он юркий и плотный втыкать по поворотам что я и люблю на нём делать поэтому выбор на 190! А для кайфа мягкости я возьму дизельный 126 позже чтоб наслаждатся спокойной ездой.

посмотрел я твой 190 й .он в на вид в идеале при пробеге больше 160 ткм там ничего менять не надо такие экземпляры стоят как средний W-140 .поэтому всё стоит РОДНОЕ саленты от времени может чуть потрескались ничего критичного а вот если бы он повидал «житуху » не зря же таксисты боставали в Германии когда мб 124 выпустили взамен 123 !) мне нужна машина дизельная мерс я не гоняю 150-190 .100-120 мне хватает и то редко 120 .

Не спорю 123 мерседес на дизиле это легенда по выносливости и качеству. Просто сравниваете 190-го с 123-м смысла нет, разные машины как не крути! А по ремонту ходовки оба не дорогие и впринципе всё просто по современым меркам.

дРУГ ОСТАВЬ СВОЕГО 123 ГО И НЕ ПАРЬСЯ 190 й помойка по сравнению с 123 м .не чита ему .на мб 123 подвеска задняя мега простая .на 190 м это п…д салентов НЕМЕРЕННО .да и 190 й тесный мало место .на 123 м сидишь на раслабоне .а в 190 м как в оке .123 й самый удачный авто из всех в линейке мерседес .не ищи себе финансовых проблем ))

блин че реально все так печально? тут просто дело в том что иногда подруга за руль садиться — а ей видите ли 123 великовата и без гура тяжело. А кроме задней многорычажки есть еще какие то отличия существенные в сторону удорожания?

Я фанатею 190-ми с детства. Первым у меня был 2.0 дизель 85 года, когда-то работавший в такси. Машинка была технически подушатанная, и решил пересесть на более свежего итальянца. Вот там я узнал, что такое ремонт, что такое настоящая поломка, что такое неудобное расположение узлов и агрегатов, и что такое дорогостоящий ремонт. Сейчас взял 190 на 102 моторе, и если честно, просто в восторге от ремонтопригодности, продуманности, ресурса и живучести мерседесов. W123 выбирают больше те, кто ценит комфорт и плавность хода. W201 более лёгкий, маневренный, более шустрый и юркий. Про подвеску можно не париться. Если она и перебирается, то раз в 5-10 лет. Да и снимается всё вместе с подрамником и редуктором, и расположено к удобному ремонту, если руки откуда надо. Для тех, кто предпочитает не вкладывать в машину денег вообще — да, она дорогая, но по факту ничего сложного.
В плане состояния: и W201, и W123, и W124, и даже некоторые последующие модели уже перешли в разряд автомобилей, в который за столько лет уже несколько раз всё переделывалось и переколхоживалось, и нарваться на хлам раз плюнуть. Поэтому стоит быть внимательнее

А сколько выходят запчасти по деньгам что бы перетрясти подвеску заднюю(сайленты)? если брать в рассчет не самые дорогие ну и не самые дешевые зипы?

Вой редуктора это их болячка с которой они еще долго живут? или так быть не должно?

Слышал, у нас ребята перетряхивали зад, уложившись в 50$. В среднем, не помню, сколько будет стоить. Тем более, расценки везде разные и с каждым годом меняются. Последняя цена, о которой я слышал, когда меняли всё по оригиналу — 650$
www.w201club.com/forum/index.php?showtopic=31406
Вот ребята обсуждали. Много полезного.
Редуктор выть не должен, но ездит в таком состоянии довольно безболезненно. Нужно смотреть состояние, заменить масло при возможности

А сколько выходят запчасти по деньгам что бы перетрясти подвеску заднюю(сайленты)? если брать в рассчет не самые дорогие ну и не самые дешевые зипы?

Вой редуктора это их болячка с которой они еще долго живут? или так быть не должно?

Воя быть не должно. Я всю подвеску перетряхнул, по деньгам 5.т.р. за з/ч. вышло в 2012г. Амморты, рулевые тяги, ступичные подшипники, все сайленты и амморты.
Брал не самый дешман, но и не дорогие

блин че реально все так печально? тут просто дело в том что иногда подруга за руль садиться — а ей видите ли 123 великовата и без гура тяжело. А кроме задней многорычажки есть еще какие то отличия существенные в сторону удорожания?

Врут. Дорого только дизель, ке-жетроник и коробку ремонтировать.
Что жигулями, что мерсом владеть финансово одинаково.

блин че реально все так печально? тут просто дело в том что иногда подруга за руль садиться — а ей видите ли 123 великовата и без гура тяжело. А кроме задней многорычажки есть еще какие то отличия существенные в сторону удорожания?

паставь гур .он идёт с завода ! странно что у твоего 123 го его нет ) какого твой года .на мб 123 м с гуром руль пальцем !

Мой 80 года. От гура и следов нет. Я так понял — это самая простая комплектация

паставь гур .он идёт с завода ! странно что у твоего 123 го его нет ) какого твой года .на мб 123 м с гуром руль пальцем !

Думал на счёт того что бы поставить. Не захотел заморачиваться с пересылами запчастей.

возьми разорись купи и поставь .с гуром руль пальцем а без конечно ощутимо .у меня был с гуром .

64лс 201? 72 же минимальное кол-во л.с. на них

Источник статьи: http://www.drive2.ru/c/476683646569283882/


Adblock
detector