Потеет задний фонарь рендж ровер

5. Проверьте DDW на наличие открытых кампаний. Обратитесь к соответствующим бюллетеням и сообщениям SSM, имеющим
отношение к конкретной жалобе клиента, и выполните рекомендации при необходимости

Таблица признаков неисправностей

Неисправность систем кузова
Неисправность лампы фары
Неисправность переключателя
освещения
Цепь фары – короткое
замыкание на массу/цепь
питания, обрыв цепи, высокое
сопротивление

С помощью одобренной изготовителем диагностической
системы проверьте центральную распределительную коробку на
наличие DTC и обратитесь к соответствующему указателю кодов
DTC
Установите новую лампу фары
Установите новый переключатель освещения
Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь фар на
наличие короткого замыкания на массу/цепь питания, обрыва
цепи, высокого сопротивления

Неисправность систем кузова
Неисправность лампы фары
Неправильная спецификация
лампы фары
Высокое сопротивление
электрической цепи фары

С помощью одобренной изготовителем диагностической
системы проверьте центральную распределительную коробку на
наличие DTC и обратитесь к соответствующему указателю кодов
DTC
Установите новую лампу фары
Установите новую лампу фары
Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь фар на
наличие высокого сопротивления

Неисправность систем кузова
Неисправность переключателя
освещения
Цепь фары – короткое
замыкание на цепь питания

С помощью одобренной изготовителем диагностической
системы проверьте центральную распределительную коробку на
наличие DTC и обратитесь к соответствующему указателю кодов
DTC
Установите новый переключатель освещения
Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь фары на
наличие короткого замыкания на цепь питания

Не работает
переключатель
ближнего/дальнего
света фар

Неисправность систем кузова
Неисправность переключателя
освещения
Цепь шторки фары – короткое
замыкание на массу/цепь
питания, обрыв цепи, высокое
сопротивление
Внутренняя неисправность
фары – механизм шторки

С помощью одобренной изготовителем диагностической
системы проверьте центральную распределительную коробку на
наличие DTC и обратитесь к соответствующему указателю кодов
DTC
Установите новый переключатель освещения
Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь шторки
фары на наличие короткого замыкания на массу/цепь питания,
обрыва, высокого сопротивления
Установите новую фару

Неисправность систем кузова
Неисправность панели
приборов
Неисправность переключателя
освещения

С помощью одобренной изготовителем диагностической
системы проверьте центральную распределительную коробку на
наличие DTC и обратитесь к соответствующему указателю кодов
DTC
Руководствуясь электрическими схемами, проверьте панель
приборов на наличие кодов DTC и обратитесь к
соответствующему указателю кодов DTC
Установите новый переключатель освещения

Конденсат в фарах и задних фонарях

Некоторые клиенты жалуются на образование конденсата/запотевание внутри наружных световых приборов. Конденсат или
запотевание являются естественным физическим явлением, которое возникает при наличии разницы температур внутри светового
прибора и снаружи него. Образование конденсата является результатом обычных атмосферных условий, и замена светового прибора
не поможет устранить эту проблему. После внедрения в производство прозрачных рассеивателей запотевание стало более заметным,
но никак не влияет на рабочие характеристики световых приборов. Запотевание исчезает через некоторое время после включения
световых приборов или при более высоких температурах окружающего воздуха

Проверку светового прибора, в котором возникает запотевание, следует проводить после использования всех функций светового
прибора в течение 30 минут. Если в течение этого времени запотевание начинает исчезать, то герметичность светового прибора НЕ
нарушена и его прозрачность не ухудшена. В этом случае световой прибор НЕ подлежит замене

источник

В наш автосервис на «Мельникова, 5» приехал автомобиль Land Rover Range Rover с запотевшими фарами – левая фара была более запотевшая, чем правая, но обе фары светили, влага не вывела из строя электрику и необходимо было устранить запотевание, высушить обе фары и вновь их загерметизировать.

Исходное состояние фар до начала работы.

Мы герметизируем фары с помощью температурного герметика 3М, предоставляя гарантию на работу в течение одного года на то, что фары больше не будут запотевать.

Авто после демонтажа фар и фара в разборе.

Фары разбираются и просушиваются с помощью промышленной печи – под влиянием высоких температур влага испаряется, а герметик, удерживающий стекла фар на их основании, плавится, разобрать фары, прочистить их, счистить старый герметик и заклеить уже с новым.

Авто после устранения запотевания фар.

Время на работу по устранению запотевания на фарах Рендж Ровер занимает около пяти часов, но после ремонта фар качество света заметно повышается и пропадает опасность повредить блок запуска головного света конденсатом – это обычная проблема в случае, если фара запотела, а владелец автомобиля своевременно не устранил запотевание.

Итоговая светотеневая граница и свет фар после ремонта.

По итогам работы мы отремонтировали фары Range Rover, полностью их очистили и вернули на автомобиль, проверив работоспособность – все работает, головной свет светит во всех возможных режимах, а на стене пучок света яркий, влаги нет и больше нечему мешать рассеиванию световому пучку.

Сравнение вида фар ДО и ПОСЛЕ устранения запотевания.

Профессиональное дооснащение автомобиля

Мы в своем автосервисе предлагаем широкий спектр услуг по установке дополнительного оборудования для автомобилей: автосвет, автосигнализации, автозвук, тонирование, а также ателье и техническое обслуживание.

У нас работают только профессионалы – наши техники способны реализовать оперативно и качественно любую задумку клиента в плане детейлинга авто.

Для записи звоните
+7(495) 432-33-73

источник

Весна и осень на улицах наших городов приносит много влаги, иногда лужи похожи на речки. В такую погоду запотевает все и вся, а особенно это стекла внутри автомобиля. Но зачастую потеют и фары! То есть вы включаете свет, а изнутри видно запотевание. Сразу хочу сказать это явление неправильное, его нужно устранять …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Проявляться может как на совершенно новых автомобилях, так и на восстановленных после аварии, например. Бывают случаи, что все было нормально, а потом «бац» и начала потеть. Почему? Что делать? Давайте разбираться, но для начала предлагаю поговорить — почему это так опасно.

Все просто, и этому есть несколько причин:

  • Эффективность освещения падает в разы, если хотите — то можно сравнить с грязной фарой. Что уже само-собой опасно, ведь вы просто можете не увидеть переходящего пешехода.
  • Запотевания зачастую сопровождается накапливание воды внутри фары, а это уже коррозия и разрушение всех металлических частей фары. Хотя сейчас у многих производителей сделаны из пластика, но сама лампа сделана из стекла и металла.
  • Если на разогретую лампу попадет влага, она попросту может лопнуть.
  • Вода хороший проводник, она может замкнуть контакты лампы. Как минимум она перегорит, как максимум перегорят предохранители, а если это случится в дороге, то рискуете остаться без освещения дороги.
  • Лампы будут чаще перегорать, опять же из-за попадания влаги на контакты.

В общем, проблемы обеспечены, так что нужно что-то делать. Зачастую причины банальны.

Если честно, то на нашем служебном автомобиле была такая проблема. Фара постоянно запотевала, внутри собиралась влага, и после горели лампочки. Произошло это от попадания мелкого камушка в фару, давайте более подробно:

  • Неправильная конструкция. Изначально фара должна быть герметичной, то есть внутри образуется замкнутое воздушное пространство. Если фара неправильно сделана, то она будет «захватывать» внешний воздух (или влагу) с улицы, а если это влажная погода вот вам и запотевание. Наружный воздух просто будет влажный, она и будет конденсироваться на стекле фары изнутри. Страдали этим первые Китайские машины, качество сборки оставляло желать лучшего, фара просто «продувалась» — отсюда и запотевания. Сейчас конечно проблему устранили, но первые авто страдали такими недостатками.
  • Повреждение фары. Такое бывает при аварии, например вы ее не разбили, а немного прижали. Пластик или стекло может отойти от корпуса, появится «свищ», в который также будет затягивать наружный воздух и вода.
  • Микротрещина на стекле. Опять же из этой истории, стекло трескается, нарушается герметичность – «здравствуй» запотевание.
  • Выход из строя гидрокорректора. Специфическая причина, но вполне возможная. Все дело в том, что внутри некоторых фар, стоят гидравлические корректоры. ТО есть вы поворачиваете ручку на приборной панели, давление возрастает и уровень света растет, либо падает как вам нужно. Но зачастую особенно на наших ВАЗ они ломаются, жидкость вытекает в фару и после запотевание. Бывает – редко, но случается.

Это основные причины, например у нас на рабочем ВАЗ была проблема в микротрещине, которую и видно то не было, но через нее затягивало влажный воздух и появлялось запотевание.

Знаете многие экономят, и при авариях, ставят неоригинальные запчасти на свою машину. Осветительные приборы тут не исключение, ведь зачастую цена оригинала просто зашкаливает. Если начинает потеть, но внешне повреждений нет. Значит некачественная «китайская» поделка, либо искать место затягивание влаги и воздуха, либо менять на новую оригинальную (ну или качеством выше).

Что же делать когда с виду нормальная, сколов и трещин как бы нет, но изнутри влага появляется?

Тут есть несколько рекомендаций:

    • Нужно высушить фару – это обязательно, иначе влага, которая внутри так и будет провоцировать испарение. Если не снимаете с кузова, то можно попробовать просушить скажем феном, воздух горячий он испарит влагу.
    • После сушки, стоит герметизировать все стыки стекла и корпуса – делается это герметиком, желательно бесцветным. Таким образом, можно убрать все мелкие трещинки.
    • Смотрим прилегание лампочки к корпусу. У нее обязательно должна быть прокладка, иногда резиновая, иногда пластиковая. Если ее нет, именно через это место может затягиваться влажный воздух.
    • Для точного определения, желательно снять фару. Есть 100% метод определения «свища». Наливаем воду в ванную – затем просто опускаем фару в воду — наблюдаем. Если пошли пузырьки, то это и есть наше место подсоса воздуха. Отмечаем его, затем герметизируем. Опять же применяем герметик. После того как он высох, вам нужно повторить процедуру.
    • Если треснуло стекло. Тут проблематичнее – в идеале нужно заменить стекло, но не всегда оно продается отдельно, а покупать фару целиком тоже не вариант. Что делать тогда? При небольшой трещине, можно наклеить сверху тонировочную пленку – только берем не темную, а прозрачную. Она имеет клейкую основу, которая запечатает все «пробоины», да и стекло не будет дальше расползаться.
    • Если трещина большая, то тут желательна — замена. Кстати многие ищут на разборах оригиналы, это выход, только берите не слишком изношенную, иначе нужно будет полировать стекло. Можете, конечно ее и заклеить, только помните она должна быть герметичной. Небольшое видео в помощь.

Вот собственно и все основные причины и следствия, думаю, информация была для вас полезна. Читайте наш АВТОБЛОГ.

(13 голосов, средний: 4,15 из 5)

источник

В данной статье мы для всех владельцев Freelander 2 хотим рассказать, как можно своими руками поменять лампочки в задних фонарях.

В первую очередь открываем багажник.

Для демонтажа заднего фонаря нам потребуются крестовая отвертка и пластиковая лопаточка. Отвертка необходима, чтобы открутить два самореза на внутренней стороне фары под крышкой багажника. Пластиковая лопаточка, чтобы сдвинуть наружную сторону пластикового фонаря с направляющих и не повредить лакокрасочное покрытие. Лопатку аккуратно вставляем в цель между пластиковым фонарем и корпусом автомобиля. Далее опираемся, как рычагом о часть кузова и начинаем отодвигать верхнюю и нижнюю часть фары поочередно, и в итоге фара сойдет с направляющих.

Таким образом, фара оказывается в руках. Теперь отсоединяем электрический разъем фары. Здесь находится обычный разъем, необходимо нажать на язычок и вытащить его. В принципе, для замены лампочек электрический разъем отсоединять не обязательно, потому доступ к ним уже есть.

Приступаем к замене лампочек. Самая верхняя это лампочка стоп сигнала/габарита. Делаем небольшой поворот пластиковой платы и вытаскиваем. Сама лампочка имеет направляющие, поэтому для того, чтобы ее поменять, нужно нажать на лампочку и повернуть. Вставляется в обратном порядке: в пазы, нажали и повернули. У пластиковой направляющей в которую вставлена лампочка тоже есть пазы, нужно этими пазами попасть в отверстия на фаре и делаем поворот.

Аналогичная ситуация с заменой всех других лампочек.

При желании Вы можете подобрать лампочки другого типа, например, светодиодные, чтобы они светились красивее.

В нашей сервисной практике, чаще всего мы меняем лампочки стоп сигнала/ габарита. Реже всего мы меняем лампочки поворота.

Сам фонарь на корпусе автомобиля держится, по сути, в четырех местах. Два самореза и две направляющие, куда вставляется наружная часть корпуса фары, по сути, это клипсовое соединение. Бывает, что эти клипсы вытаскиваются вместе с направляющими. В этом ничего страшного нет, Вы в таком же порядке ставите их обратно. Главное, чтобы они правильно вставились.

Устанавливаем фару обратно. Сначала вставляем и защелкиваем электрический разъем.

Теперь ставим фонарь, тут надо попасть направляющими, это Вы почувствуете, когда Вы попадете в направляющие фонарь не будет шевелиться. И тогда легким движением до щелчка защелкиваем его.

Теперь закручиваем два самореза. Все замена лампочек произведена.

Хотим обратить Ваше внимание, когда Вы поменяли лампочки не спешите устанавливать фонарь прямо в направляющие и закручивать. После замены лампочек подсоедините электрический разъем и проверьте, горит ли лампочка. Убедитесь, что поставили лампочку правильно, и она не оказалась бракованной.

Еще такой момент: на автомобилях Freelander 2, особенно, на рестайлинговых не редки случаи краж задних фонарей. На самом деле фонари стоят не дешево. Что делают злоумышленники? Если мы закроем багажник, то не прибегая к вскрытию машины крестовую отвертку можно просунуть в щель, при этом немного повредив кузов и попасть в саморезы, открутить их, затем свернуть фару с направляющих и таким образом вытащить ее и пойти сдать на рынок б/у.

Читайте также:  Я часто потею это нормально или нет

Как можно себя немного обезопасить? Первый вариант, вывести на самой фаре какой-нибудь знак. Как только воры видят, что фара меченая, например, явно выведен VIN номер и достаточно глубоко, чтобы нельзя было зашлифовать, то им скорее всего будет трудно ее продать, и они такие фары не трогают.

Второй вариант. Заменить саморезы, которые стандартно под отвертку, на саморезы под головку, например под 8. И тогда злоумышленник навряд ли сможет засунуть головку в щель. В сервисе проблем не будет, потому что головки на 8 у всех есть.

Третий вариант. Можно сразу и фару пометить и саморезы заменить на головки.

источник

  • Пользователи
  • 5 Сообщений:
  • Добрый день всем! На днях появилась проблема с не выключающимися габаритами при постановке или снятии машины с сигнализации. При постановке/снятии габариты моргают раз и снова загораются.

    Никто не сталкивался с таким? Рядом толкового электрика нет, а пускать абы кого в машину не хочу.

    Всем заранее спасибо за помощь!

  • Пользователи
  • 487 Сообщений:
  • Пользователи
  • 5 Сообщений:
  • так ты что,так в Венгрии и сидишь?)))Спишись с Максимусом,мож что подскажет. ССЫЛКА НА ПРОФАЙЛ

  • Пользователи
  • 487 Сообщений:
  • volchara6273:
    20:02
    Message to: Vadim61
    Центральный выключатель наелся-у меня была такая херня а потом еще и фары загорелись через какое то время.Я о привычке по панели епну-гаснут а потом перестали

  • Пользователи
  • 5 Сообщений:
  • Пользователи
  • 487 Сообщений:
  • Пользователи
  • 5 Сообщений:
  • как где??на панели. им габариты и фары включаются.

    А он имеет какое-то отношение к сигналке. Фары и габариты нормально включаются с него и выключаются.

    Максимус сейчас написал — «Требуется перепрограммирование ВЕСМ. Слетели настройки. Без т4 не обойтись. У меня он есть». 2000 км между машиной и тестбуком. Проще тогда до Вены подскочить к дилеру, это «всего в 200 км.» Но вот точно бы знать проблема в выключателе или нужно перепрограммировать BECM.

  • Пользователи
  • 487 Сообщений:
  • Пользователи
  • 56 Сообщений:
  • Пользователи
  • 56 Сообщений:
  • Сообщение отредактировал LRservice: 15 Май 2015 — 05:11
    Ну зачем нам это здесь

  • Пользователи
  • 487 Сообщений:
  • Сообщение отредактировал LRservice: 15 Май 2015 — 05:12
    Ну зачем нам это здесь

  • Пользователи
  • 5 Сообщений:
  • Администраторы
  • 7 702 Сообщений:
  • источник

    Что делать с запотевшей автомобильной оптикой? И надо ли обращать на это внимание?

    Вообще говоря, абсолютно все фары и прочие автомобильные фонари априори негерметичны. Иначе и быть не может: при нагреве температура внутри любой фары легко может меняться градусов на 100! От минус 35, достижимых зимой даже в Средней полосе России, до 60–70 градусов во включенной фаре летом, на солнышке. К тому же задняя часть фары расположена в моторном отсеке, где, как правило, довольно жарко. Воздух в фаре при этом, естественно, расширяется, а потому без обмена с внешней средой не обойтись.

    Где есть контакт, там всегда остается возможность для запотевания. К примеру, если остывающая фара всасывает в себя влажный воздух — скажем, на мойке, то прозрачный колпак (раньше это был рассеиватель) по законам физики имеет право несколько помутнеть. Ну а если фара имеет дефекты, то шансов запотеть у нее гораздо выше. Когда-то любимая Волга одного из авторов стала обращать на себя внимание тем, что стекла фар повели себя по-разному — одно прозрачнее другого. Вскоре всё выяснилось: при визите на сервис один рассеиватель отвалился сам по себе!

    Опасно ли запотевание? Несомненно. Оно искажает светораспределение, что мешает как водителю (падает освещенность дороги), так и другим участникам движения (их слепит).

    Ближний свет фары Ларгуса сильно искажен.

    При этом повышенная влажность внутри корпуса фары разрушает покрытие отражателей. Ну а про электрику и говорить нечего: вода и контакты не помирятся никогда.

    Если фара исправна, то бояться, в общем-то, нечего. Запотевание исчезнет так же быстро, как и появилось. Фара, как мы уже отметили, «дышит» — в дешевых конструкциях предусмотрена трубочка, направленная вниз, а у машин посовременнее для вентиляции использованы специальные сапуны с маленькими фильтрами.

    Фара Lada Largus с двумя сапунами (белые колпачки).

    Но в любом случае, от случайного попадания влаги защищены любые световые приборы. Если, конечно, они исправны.

    Противотуманная фара Kia cee’d. Хорошо видны два сапуна. По одному на каждую секцию.

    А какие неисправности могут способствовать запотеванию? Тут все просто: чаще всего вентиляция просто забита грязью. Фары с трещинами также «гуляют сами по себе». Отдельные случаи запотевания связаны с непрофессиональной разборкой/сборкой фары.

    В таких случаях совет только один. Ремонтируйте фару до достижения герметичности всех стыков, чтобы остались только штатные «дыхалки». Если не получается, то фара подлежит замене. Никакие влагопоглотители в виде силикагеля либо кусочков памперса неисправной фаре не помогут.

    И все же, насколько опасны капли воды, попавшие в фару? Мы поставили несложный эксперимент: с помощью шприца закачали в оптику редакционного Ларгуса 20 мл воды — это довольно много. Зажгли фары, подождали, затем выключили — ну да, колпаки помутнели. Светораспределение стало безобразным. Однако уже через пару дней, после сравнительно небольшого пробега, эффект пропал: водичка благополучно улетучилась в атмосферу. Что, собственно, и требовалось доказать.

    Из полезных советов по части антизапотевания упомянем, пожалуй, только один: осторожно относитесь к мойке моторного отсека под давлением. Сильная струя может сорвать «дыхательные колпачки» и натворить неприятностей, после которых с фарой придется капитально повозиться или заменить ее вовсе.

    Все те же самые рассуждения применимы и для задних фонарей. Они запотевают по тем же причинам.

    источник

    Образование конденсата внутри фар довольно распространённая проблема, с которой сталкиваются владельцы автомобилей. При исправном состоянии светового оборудования незначительное запотевание оптики является причиной контакта работающей лампочки с влагой. В результате перепада температур внутри блок-фары образуются капли воды с внутренней стороны остекления. Чаще всего такой конденсат появляется во время мойки.

    Так как каждая фара (блок-фара) оборудована специальной системой вентиляции и дренажа, через её каналы влага может попасть внутрь оптики. Для быстрого устранения этого конденсата достаточно открыть капот на 20—25 минут. Если запотевание фар является постоянным, то это свидетельствует о неисправности оборудования.

    Причины запотевания могут быть следующие:

    • нарушение целостности корпуса блок-фар;
    • разрушение слоя герметика, соединяющего остекление с корпусом;
    • нарушение герметичности в местах подвода проводки к лампочкам;
    • микротрещины на остеклении фар;
    • засорение вентиляционных каналов и отверстий, обеспечивающих циркуляцию воздуха в фаре;

    Так или иначе, все вышеперечисленные неисправности приводят к нарушению герметичности фары. В зависимости от конкретного источника образования конденсата внутри оптики существуют различные способы устранения запотевания фары.

    • Постоянное наличие конденсата внутри фары создаёт эффект линзы, который приводит к преломлению и рассеиванию лучей. Вследствие этого резко снижается эффективность освещения, что усложняет управление автомобилем.
    • Присутствие влаги отрицательно воздействует на контакты, значительное окисление которых может спровоцировать выход из строя электропроводки.
    • Влага, попадая на разогретую поверхность отражателя, приводит к его разрушению.
    • Наличие конденсата на металлической поверхности приводит к появлению коррозии. В свою очередь, рано или поздно ржавчина может привести к потере функциональности металлических деталей фары.
    • Повышенная влажность существенно снижает срок службы ламп.

    Если запотевает фара, что делать точно может сказать только опытный специалист. Ведь для этого требуются определённые знания, навыки и оборудование. Например, выявить микротрещины на остеклении оптики невооружённым глазом практически невозможно. Поэтому в большинстве случаев оптимальным вариантом будет, обратится за помощью мастеров сервисного центра.

    Если вы решили устранить причину неисправности своими руками, полезно будет воспользоваться следующими рекомендациями.

    Прежде чем приступать к поиску причин запотевания фары, необходимо хорошо вымыть и просушить оптику автомобиля. После этого необходимо тщательно очистить дренажную и вентиляционную систему фар, если она предусмотрена производителем.

    В большинстве моделей современных фар доступ к каналам системы вентиляции реализован через подкапотное пространство или под передним бампером. Если после выполнения этой процедуры запотевания фар не устранено, следует приступить к снятию оптики с автомобиля.

    Так как запотевают фары изнутри, для устранения этой неисправности необходимо её снять с автомобиля. Сначала нужно отключить аккумулятор, а затем снять оптику. Тщательно очистив корпус блок-фары от загрязнений, проверить конструкцию на предмет выявления нарушения герметичности швов, целостности стыков, соединений и прочих повреждений. Для выявления микротрещин можно использовать цветной газ.

    Снятую фару необходимо хорошо просушить. Для этого вытаскиваем лампочки и сушим феном.

    При обнаружении незначительного разрушения шва или стыка остекления с корпусом, достаточно его восстановить с помощью аналогичного герметика.

    Если герметичный шов повреждён значительно, то рекомендуется разобрать фару и полностью удалить старый герметик. После этого обезжирить и скрепить части блок-фары с помощью нового герметика. Корпус блок-фары следует тщательно обработать герметиком. Особое внимание следует обратить на место, где проводка уходит под прокладку и стыки.

    После выполнения всех мероприятий фары следует просушить и после полного отвердения герметика установить на автомобиль.

    При обнаружении трещин на остеклении или в корпусе фары большого размера, рекомендуется заменить эти элементы новыми. Как правило, ремонт своими руками значительных повреждений не обеспечивает эффективного результата. В большинстве случаев в ближайшее время фары снова будут запотевать. Помните, оптимальным вариантом устранения запотевания фары является заменой старой оптики, новым устройством.

    Очень часто причиной запотевания блок-фары может быть нарушение герметизации стыковочной фишки подключения поворотного фонаря к фаре. В этом случае необходимо обработать соединение герметиком.

    В любом случае после снятия фары, необходимо тщательно очистить дренажную и вентиляционную систему фар. Для этого можно воспользоваться тонкой проволокой.

    Рекомендации бывалых умельцев

    • Вентилируемые заглушки. Если в процессе осмотра оптики не было обнаружено никаких повреждений, трещин и засорений вентиляционной системы, мастера рекомендуют поступить следующим образом. В предварительно снятых пластиковых заглушках блок-фар просверлить 4 отверстия диаметром 5,0—6,0 мм. Внутрь заглушки через эти отверстия вставить полиэфирные волокна в качестве вентиляционных трубочек. Края волокон промазать герметиком или клеем типа «Момент». Края подложки герметизируют с помощью водостойкого силиконового герметика.
    • Ксеноновые фары и силиконовый герметик.В ксеноновых фарах причиной запотевания может быть силиконовый герметик плохого качества. Если при склеивании блок-фары залить большое количество силикона, то в процессе отвердения герметика выделяется силиконовое масло и его пары. Как правило, масло сначала оседает на внутренней поверхности корпуса. В процессе эксплуатации, при нагреве силиконовое масло испаряется и скапливается на более холодном остеклении. Если внешняя температура низкая или идёт дождь стекло фары охлаждается быстрее и силиконовый пар оседает на нём более активно. В отличие от водяного пара, который конденсируется в капли, силиконовый пар скапливается на остеклении в виде плёнки. Если автомобиль оставить на солнце и оптика хорошо прогреется, наступает обратный процесс. Силиконовое масло испаряется с остекления и оседает на более холодных частях корпуса фары. Таким образом, проявляется эффект «блуждающего» силиконового запотевания.

    Устранить данную проблему можно таким способом. Снять блок-фару и разобрать её, оделив остекление от корпуса. Тщательно удалить силиконовые пятна, вытереть все внутренние поверхности, за исключением отражателей фар и хрома. Также следует удалить старый силиконовый герметик из швов. С помощью фена прогреть все части фары, чтобы окончательно удалить остатки силикона.

    После этого рекомендуется соединить блок-фару с помощью более надёжного качественного герметика.

    источник

    На вторичном рынке можно встретить эти автомобили как сделанные в 90-х годах, так и машины сошедшие с конвейера лет тридцать назад, ведь впервые Range Rover появился аж в 1970 году. Официально компания Land Rover выпускала свой самый престижный внедорожник как в 3-, так и в 5-дверном варианте (последний появился только в 1983 году), однако в России короткобазные автомобили вы встретите нечасто. Если люди и покупают старый «Рейндж», то стараются взять более удобный вариант с пятью дверьми. И правильно делают – Range Rover, пусть даже и подержанный, должен быть полноценным автомобилем, а не выглядеть каким-то обрубком (кстати, отсутствие задних дверей не делает внешний вид «короткого» Range Rover уж очень спортивным).

    На нашем вторичном рынке сейчас уже почти не встретишь автомобили в более-менее приличном состоянии выпущенные в 70-80-е года. Поэтому лучше сразу обращать свой взор на Range Rover первого поколения сделанные в 90-х годах. Причем, самым идеальным вариантом будут машины 1994-96 годов, которые официально назывались Range Rover Classic (их делали параллельно с новым Range Rover). Подобные автомобили имели очень богатое оснащение. Однако нужно сразу сказать, что покупая старый «Рейндж» гнаться за всевозможными «наворотами» не стоит, так как они способны доставить целый ворох проблем. Так многие Range Rover последних годов выпуска оснащались знаменитой пневматической подвеской (она появилась еще в 1992 году). Так вот, эта система, которая обеспечивает потрясающую плавность хода, частенько ломается. Обычно это происходит из-за проблем с электрикой (например, из-за выхода из строя какого-нибудь датчика положения колес). Но помимо датчиков сломаться может компрессор подвески, один из четырех пневмобаллонов и пр. В общем, пневматическая подвеска серьезно увеличивает и без того немалую стоимость эксплуатации Range Rover. И покупая этот автомобиль к серьезным затратам нужно быть готовым с самого начала (это касается даже тех машин, которые не имеют пневматики).

    Читайте также:  Потею во время еды причины и лечение

    Принято считать, что кузов Range Rover вечный и с ним ничего не случится даже через 100 лет, так как он алюминиевый. Это все враки. Да, действительно, наружные кузовные панели Range Rover сделаны из «крылатого металла», однако владельцы старых автомобилей сделанных компанией Land Rover прекрасно знают, что железо их внедорожников прекрасно разрушается. Правда, это бывает только в тех местах, где алюминий контактирует с обычной сталью. Там происходит процесс окисления, а алюминий начинает покрываться своеобразной белой накипью — запущенных случаях он становится мягким и даже крошится! Вылечить окисленные участки металла можно и самостоятельно, но лучше это делать в мастерских Land Rover, которые обладают специальными материалами. И еще запомните, что задняя дверь сделана из обычного металла, и она очень быстро начинает покрываться коррозией. По словам владельцев Range Rover, иногда даже возникает ощущение, что этот элемент кузова специально ржавят уже на заводе.

    Кроме того, алюминиевый кузов имеет еще вот какой недостаток – в случае ДТП восстановление «железа» будет довольно сложным делом, а порой и вовсе невозможным. Покупка же новых деталей, даже не оригинальных, обойдется в большие суммы, а на «разборках» приличное железо для первого Range Rover встречается редко. Иногда можно услышать рекомендацию в случае необходимости замены бампера покупать не стандартный, а стальной тюнинговый. Совет, конечно, хороший, но нужно сразу предупредить, что «грамотный» бампер стоит около $1 тыс. Помимо самого тщательного осмотра кузова надо проверить и геометрию рамы (сама по себе рама почти вечная, хотя в особо тяжелых случаях бывает, что она уже серьезно проржавела).

    Одной их фирменных болезней Range Rover является проблема с электрикой. Неприятности с электрооборудованием могут быть не только из-за каких-нибудь поломок, но и из-за сложностей с диагностикой (особенно тяжко тем, кто живет в небольших городах). Дело в том, что до 1998 года на Range Rover устанавливали электронную систему Magnetti-Marelli, а не привычную Bosch. И поэтому «прочитать», что же случилось со старыми Range Rover, можно только на сервисах специализирующихся на английских внедорожниках.

    Первое время Range Rover оснащался только одним двигателем. Это был бензиновый V8 объемом 3,5 л. со сдвоенными карбюраторами, который выдавал 128 л.с. и 258 Нм. (этот мотор, кстати, был создан компанией Buick). Сейчас встретить в продаже автомобили с данным силовым агрегатом практически нереально, да и смысл приобретения такого раритета сомнителен. Разве что для коллекции. Однако если кто-то и предложит 128-сильный Range Rover, то знайте, что карбюраторы здесь очень капризные и к настоящему моменту многие из них уже не поддаются регулировке. Новые купить можно, но их цена будет очень большой – даже дороже, чем приобретение полноценной системы впрыска. И еще. 3,5-литровый двигатель требует примерно 22-25 л. на каждые 100 км.

    В 1985 году 3,5-литровый двигатель получил систему впрыска, в результате чего мощность выросла до 168 л.с. Однако и этот мотор в силу своей старости уже не самый лучший вариант. А вот машины сделанные после 1989 года (они уже встречаются на рынке почаще) имеют агрегат объемом 3,9 л. (182 л.с.), компанию которому чуть позже составил 4,2-литровый движок (202 л.с.). Именно автомобили с двумя последними моторами и стоит покупать, если есть большое желание иметь Range Rover. На «Рейнджи» устанавливали еще и дизели. Они бывают объемом 2,4 л. и 2,5 л. (оба мощностью 114 л.с.). Покупать Range Rover оснащенный 2,4-литровым двигателем разработки итальянской компании VM настоятельно не рекомендуется. Это связано как с не самой высокой надежностью дизеля, так и с огромными проблемами с его ремонтом (как его чинить знают немногое, запасные части достать очень сложно, да и цена на них высокая). Что касается 2,5-литрового дизеля (так называемый «трехсотый» мотор), то он очень хороший и его устанавливали также на Land Rover Discovery II. Покупка «Рейнджа» с таким движком это большая удача для поклонников модели.

    Бензиновые двигатели объемом 3,9 л. и 4,2 л. считаются надежными. Они способны работать по 300-400 тыс. км. не требуя вообще никакого внимания. Но порой силовые агрегаты Range Rover требуют серьезного ремонта уже через 100-120 тыс. км. (хотя такое происходит нечасто). Обычно приходится чинить мотор из-за появившегося люфта распредвала, хотя после исправления этой врожденной болезни проблема исчезает навсегда. Помимо риска серьезной поломки двигателя владельцы Range Rover должны быть готовы к выходу из строя всевозможных навесных агрегатов, датчиков и так далее. А стоят они немало. Отметим еще и блок управления двигателем, который до 1989 года был, скажем так, неудачным. Он частенько ломается, что проявляется нестабильной работой мотора, большим расходом топлива, потерей мощности. А если еще прибавить к затратам на периодическое обслуживание и ремонт двигателя деньги на бензин, то в итоге получается, что только на один силовой агрегат ежегодно будет уходить целая куча средств.

    Range Rover выпускавшийся в 70-80-х годах имел 4- или 5-ступенчатую «механику» или 3-ступенчатый «автомат» производства Chrysler. Однако в 1985 году появилась самая распространенная на сегодняшний день 4-ступенчатая АКП от ZF. Все коробки передач устанавливаемые на Range Rover считаются достаточно надежными и в общем и целом беспроблемными. Хотя если автомобиль имеет уже приличный пробег, то тогда в «автомате» может будет нужно менять промежуточный вал трансмиссии и шестерню входного вала «раздатки». Кстати, механическая коробка передач устанавливаемая на Range Rover в 90-х годах считается более капризный, чем АКП. В частности, в ней уже к 120-150 тыс. км. нередко нужно менять синхронизаторы (первым признаком их износа является плохое включение задней и пятой передачи), а чуть попозже наступает черед вторичного вала. Ну а если «механика» совсем умерла, то тогда мастера советуют искать хорошую подержанную коробку с гарантией.

    А вот за что любят Range Rover, так это за его отменную проходимость, которая обеспечивается в первую очередь постоянным полным приводом, наличием межосевого дифференциала и понижающей передачи. Увы, но даже в системе полного привода компания Land Rover не смогла добиться 100% надежности. На подержанных автомобилях нередко подтекают уплотнения промежуточного вала «раздатки», которые без снятия коробки поменять невозможно. Поэтому многие водители не обращают на течи большого внимания – надо следить лишь за тем, чтобы уровень масла был в норме. Кроме того, не вечны и остальные элементы полноприводной трансмиссии, такие как межосевой дифференциал, крестовины кардана и пр. Для более длительной работы системы полного привода мастера советуют никогда не буксовать без включения блокировки межосевого дифференциала, так как в противном случае наступает масляное голодание сателлитов дифференциала раздаточной коробки. И в результате этот самый дифференциал ломается! Однако повторим еще раз – полный привод работает отлично, позволяя автомобилю проезжать по тем местам, которые можно по праву назвать бездорожьем.
    Достаточно уверенно водитель себя чувствует не только вне дорог, но и на ровном асфальте. Правда, примерно до скорости в 150 км/час – быстрее двигаться на этом автомобиле неприятно. Но не надо это воспринимать как недостаток Range Rover. Подобный минус характерен для всех больших внедорожников. Если за ходовой следить, то с ее надежностью особых проблем не будет, разве что пневматика способна вытянуть из кошелька значительные средства (об этом уже говорилось). Еще хлопот способно доставить рулевое управление – на многих Range Rover первого поколения течет редуктор гидроусилителя. Чтобы выявить причину поломки редуктор надо обязательно разбирать, так как сами сальники виноваты далеко не всегда.

    Range Rover является очень престижным автомобилем, имеющим свою неповторимую ауру. Кроме того, Range Rover это чуть ли не единственный в мире внедорожник, который одновременно сочетает в себе потрясающую проходимость и очень высокий уровень комфорта. Однако покупатели должны знать, что Range Rover, особенно подержанный, способен серьезно потрепать нервы своему владельцу. И к периодическим поломкам нужно быть готовым с самого начала. Именно поэтому брать Range Rover на последние деньги категорически воспрещается.

    На Range Rover 1995-2002 годов выпуска устанавливались бензиновые двигатели объемом 4,0 и 4,6 литра. Конструкция (что касается механической части) мало изменилась с середины прошлого века, когда Лэнд Ровер скопировал удачный двигатель Бьюика.
    Двигатель V8 4,0 / 4,6 не блещет технической новизной и имеет простую конструкцию, характерную для большинства классических V-образников. Распредвал расположен внизу, в развале блока и приводится от коленвала цепью. Момент от распредвала через длинные толкатели и гидрокомпенсаторы передается наверх, на коромысла, толкающие клапана.
    Основные проблемы двигателей V8 4,6L (4,0L).
    Главной и самой неприятной проблемой является возникающая со временем эксплуатации негерметичность в сопряжении блок-гильза. Обычно это проявляется в «оседании» одной или нескольких гильз относительно плоскости блока. При снятой головке блока этот зазор легко определяется в виде «ступеньки» при проведении ногтем по плоскости блок-гильза.
    Результатом этой неисправности, как правило, является прогорание прокладки головки блока цилиндров, попадание картерных газов в систему охлаждения.

    Причиной для беспокойства могут быть следующие симптомы:

    1) Хронический перегрев мотора, раздутые шланги системы охлаждения,
    2) Выхлопные газы или масляная эмульсия в расширительном бачке,
    3) Неустойчивая работа двигателя, детонация, падение компрессии в одном или нескольких цилиндрах.

    Одной из главных диагностических процедур является замер содержания СО в антифризе. Для этого используются как специализированные приборы, так и индикаторные полоски и жидкости. Если тест на СО в системе охлаждения положительный — необходимо «вскрытие» двигателя для визуальной диагностики блока. Иногда, но не часто, проблему удается решить (или отсрочить) заменой прокладки головки блока. Однако чаще «приговор» бывает неутешительным — замена блока цилиндров в сборе. Стоимость такого комплекса работ (с учетом стоимости блока и других необходимых запчастей) колеблется от 6 до 8 тысяч долларов.
    Часто ли возникает данная неисправность? Мы не претендуем на исчерпывающую статистику, но вероятность «кончины» мотора составляет около 30% для автомобилей с пробегом 150 тысяч, 50% при пробеге 180 тыс. и почти 80% при пробеге более 220 тыс.
    Необходимо заметить, что на двигателях объемом 4,0 литра описанная проблема возникает значительно реже, чем на 4,6. Очевидно, это связано с меньшей мощностной нагруженностью четырехлитрового мотора.
    Вторая группа неисправностей связана с износом системы газораспределения. Как правило, обязательной замене подлежат гидрокомпенсаторы, распредвал, шестерни и цепь привода. В большинстве случаев сюда же добавляются коромысла и оси коромысел. Land Rover рекомендует менять систему ГРМ раз в 100-120 тысяч пробега. Однако, как показывает практика, многие владельцы пренебрегают этим требованием, что может привести к более серьезным поломкам. Замена системы ГРМ обходится в среднем в 1000-1500 долл в зависимости от степени «запущенности» мотора.
    В заключение необходимо отметить, что у двигателей V8 4,6L (4,0L) со временем увеличивается расход масла, начинают течь прокладки и сальники, изнашивается поршневая группа. Однако эти неисправности не являются «болезнью» именно данных двигателей, а возникают в результате естественного износа на любых моторах любых автомобилей.
    Крайне обидно едва купив Range Rover с бензиновым двигателем, сразу «попасть» на замену мотора. Поэтому необходимо при выборе машины принять во внимание несколько моментов.

    На что обратить внимание при покупке машины:

    1) Автомобили 1995-97 годов выпуска с пробегом 150 тыс.км. и более составляют «группу риска».
    2) Заниженная цена на автомобиль может быть результатом того, что двигатель уже «приговорен», и хозяин желает быстрее избавится от машины с полумертвым мотором.
    3) При покупке Range Rover с бензиновым двигателем желательно проконсультироваться с опытным мотористом. Диагностика предполагает визуальный осмотр на предмет течей, прослушивание звука работы двигателя на отсутствие посторонних звуков, замер компрессии и уровня СО, проверка системы охлаждения на присутствие масляной эмульсии и картерных газов. В движении проверяется динамика двигателя, холостые обороты, адекватность работы во всех режимах, отсутствие перегрева. Если возможен длительный тест, замеряется расход топлива и масла.

    Риск приобрести машину с неисправным двигателем возрастает, если:

    а) машина эксплуатируется на низкокачественном бензине;
    б) предыдущий владелец любил агрессивный стиль езды с резкими разгонами-торможениями;
    в) двигатель подвергался перегреву, в расширительном бачке низкий уровень антифриза;
    г) нарушены интервалы сервисного обслуживания автомобиля, использовалось низкокачественное масло, в двигателе низкий уровень масла.

    Пневматическая подвеска. Типичные неисправности. На что обратить внимание при покупке машины.

    Рассмотрим проблемы, связанные с пневматической подвеской (в технической документации называемой EAS — сокращенно от Electronic Air Suspension). Напомним, что пневмоподвеска представляет собой четыре резиновые пневматические подушки, установленные вместо пружин, при этом амортизаторы остаются на привычных местах. Давление в подушках создается электрическим компрессором поршневого типа, установленным под капотом. Управление каждой подушкой осуществляется компьютером через электронный блок клапанов (по два клапана на подушку), а данные о положении подвески считываются через датчики высоты, установленные на каждом продольном реактивном рычаге.
    Выход из строя любого из компонентов EAS приводит к тому, что одна из подушек перестает накачиваться и машина «падает». Езда на автомобиле со спущенными подушками крайне некомфортна и недопустима, требуется эвакуация на сервис. Ремонт пневмоподвески в большинстве случаев требует подключения диагностического компьютера (Land Rover TestBook) для стирания ошибок, записанных в памяти блока управления (ECU).
    Из всего вышесказанного следует, что поломки пневмоподвески являются одними из самых неприятных, так как возникают неожиданно и обычно не могут быть устранены в «полевых условиях». Рассмотрим типичные неисправности EAS:
    Нарушение герметичности пневмоподушек. Обычно вызывается старением и растрескиванием резинового баллона подушки. Сначала подушка «травит» не сильно и компрессор справляется с утечкой воздуха. Отрицательным моментом является перегрузка компрессора, который значительно быстрее выходит из строя. В дальнейшем утечка увеличивается и подвеска «падает». Необходима замена пневмоподушки. Стоимость детали 200-400 долл. Работа особой сложности не представляет.
    По статистике, срок службы новой пневмоподушки в условиях каждодневной эксплуатации автомобиля, в том числе и в зимний период, составляет около трех лет. Ускорить износ могут такие факторы, как частая езда по бездорожью, буксирование прицепов, неисправные амортизаторы.
    Выход из строя датчиков высоты. Как известно, датчики высоты (всего их четыре) установлены между рамой и продольными тягами мостов и передают управляющему компьютеру информацию о высоте каждого из углов автомобиля. Компьютер через систему электронных клапанов перераспределяет давление в подушках и поддерживает уровень кузова. Датчик высоты представляет собой потенциометр, закрепляемый на раме автомобиля. Типичными причинами его поломок являются износ, связанный с попаданием воды и грязи, обрыв проводки, механические повреждения.
    Датчик может выйти из строя вследствие чрезмерного хода мостов, возникающего при движении через высокие препятствия или при вывешивании на автомобиля на двухстоечном подъемнике (поэтому любые диагностические и ремонтные работы на автомобилях Range Rover с пневмоподвеской производятся только на подъемниках «лыжного» типа).
    Разгерметизация пневмомагистрали. Воздух из компрессора подается к подушкам по специальным пластиковым трубкам, которые собраны в жгут, проходящий из-под капота по раме. Они достаточно прочные и служат долго. Однако трубки могут расплавиться при попадании на нее горячих выхлопных газов из прогоревшего глушителя или вследствие механических повреждений. Ремонт пневмомагистрали состоит в установке ремонтного соединителя (15 долл.) и трудности не представляет.
    Выход из строя пневмокомпрессора. Связанн с поломкой электромотора или поршневой группы компрессора. В любом случае узел меняется целиком (Land Rover не предусматривает возможность ремонта компрессора и не поставляет ремонтных комплектов и запчастей для него). Цена нового компрессора 500-650 долл. Замена не сложная.
    Проблемы с блоком клапанов и ECU. К этой группе относятся неисправности, связанные с отказом клапанов, объединенных в специальных блок (установлен под капотом вместе с компрессором и электронной платой) и обеспечивающих поддержание заданного давления в пневмоподушках, а также проблемы управляющей электроники. В результате подвеска или вообще не работает или работает неадекватно (машина заваливается на одну сторону, происходят самопроизвольные подъемы-опускания и др.). Для выявления причины неисправности требуется тщательная предварительная диагностика на TestBook. Расходы на запчасти могут достичь 2500 долл.

    Читайте также:  Из чего сделать стельки в туфли чтобы не потели ноги

    Итак, подводя итоги, на что нужно обратить внимание при покупке машины.

    На Range Rover до 96 г. выпуска устанавливались подушки с алюминиевыми опорными чашками. Позднее они были заменены на пластиковые. Если на Вашем автомобиле стоят подушки с алюминиевыми опорными чашками, значит, они не менялись с момента выпуска машины и, вероятнее всего, в ближайшее время придут в негодность.
    Если Вы намерены приобрести Range Rover, надо удостовериться в исправной работе пневмоподвески. Для этого необходимо завести двигатель и убедиться в том, что подвеска «накачалась» и приняла рабочее положение в течении 10 секунд. При выключении двигателя подвеска должна оставаться в накачанном состоянии.
    Следует проверить работу подвески на всех режимах, задаваемых клавишей управления на приборной панели. Полезно также подключить TestBook и убедиться в отсутствии ошибок в электронном блоке управления.

    Все ошибки «МАМ» первых годов выпуска (2002–2003 гг.) исправлялись по ходу дела. Англичане проводили отзывы и сервисные кампании, меняли поставщиков некачественных деталей.
    В этот период у Range Rover III текли радиаторы охлаждения двигателя, потели задние фонари, выходили из строя электроприводы боковых зеркал, стеклоподъемники и замки дверей, генераторы, пневмоподушки, редукторы переднего моста, вентиляторы охлаждения.
    Начиная с 2004 года произошел переход от дефектов конструктивных к дефектам эксплуатационным. Сегодня наиболее популярные позиции относятся к деталям подвески – рычаги, сайлент-блоки, шаровые опоры, стойки стабилизатора, пневмоподушки и рулевые рейки. Виноват, конечно, стиль езды. Мощный мотор, энергоемкая подвеска. Плюс зеленая улица в левом ряду. Покупая подержанный RR, проверьте по базе данных дилера, как часто менялись тормозные диски, и сразу поймете, как зажигал предыдущий владелец.
    Сегодня «МАМу» в возрасте трех лет можно купить практически с пятидесятипроцентной скидкой. Сбивают цены наводнившие рынок подержанные машины из США. Психологически очень трудно понять, почему автомобили одинаковых годов выпуска, аналогичного пробега и комплектации, но прибывшие из разных стран имеют столь ощутимую разницу в цене. Машины из США на 10–20 тысяч долларов дешевле.

    Будем считать, что мы приобрели правильный трехлетний Range с московской пропиской, прошедший все отзывные кампании. И снова старый вопрос: неужели можно начать радоваться? Никто не мешает. Разве что компьютер? Управление всеми функциями «МАМы» завязано на центральный процессор. Все команды, от накачки пневмобаллонов до складывания боковых зеркал, проходят через него, и ничего удивительного, если возле Останкино программа вдруг зависнет. Никто из серьезных людей в эти слухи не верит, но я беседовал с человеком, который может показать на карте место, где у RR сам по себе срабатывает иммобилайзер, – он его объезжает… А в Рязанской области обнаружено место, где абсолютно исправная пневмоподвеска вдруг падает, но это в лесу возле военной базы. В ожидании эвакуатора можно вспомнить, что даже самый современный и надежный компьютер склонен зависать, нет проблем только с чугунной мясорубкой.

    На шалости компьютера в реальности мало кто жалуется. Самая жареная тема – пневмоэлементы. На Rang Rover предыдущих поколений многие российские владельцы уже поменяли пневмоэлементы на пружины. На баллонах после 100 тыс. км появляются микротрещины. Обычно выходят из строя передние баллоны стоимостью немногим больше 20.000 руб. за штуку, а задние ценой в 5.000 руб. за штуку живут долго. Уже опробованы и с переменным успехом применяются средства народной медицины: баллоны смазывают силиконом, моют под высоким давлением, скоблят железной щеткой места их крепления. Главное, не расстраиваться, если значительно раньше баллонов выйдет из строя, например, компрессор или датчик подвески.
    Лучше сразу бросить эти глупые и суетливые издевательства над собственным достоинством. Не надо пачкать штаны, каждое утро заглядывая под крыло, чтобы убедиться в целостности баллонов. Пневмоподвеска все равно сломается. Но прелестей Range Rover это не умаляет. Просто англичане не хотят отбирать хлеб у японцев.

    Примерные цены на ходовые запчасти:

    1) Пневмоподушки — 22.000-25.000 руб.
    2) Рулевые наконечники/рулевые тяги — 2.500-3.000 руб.
    3) Сайлент-блок — 1.500-1.700 руб.
    4) Шаровая опора — 600-700 руб.
    5) Стойки стабилизатора — 1.200-1.400 руб.
    6) Редуктор пер/зад моста — 17.000-18.000 руб.
    7) Рулевая рейка — 20.000-27.000 руб.
    8) Радиатор — 7.000-8.000 руб.
    9) Насос ГУР — 9.000-10.000 руб.

    Появившийся в 2005 году Range Rover Sport по технической части очень близок к Discovery III. Но говорить о том, что это почти одинаковые автомобили, неверно. У «Спорта» свои настройки подвески, двигателя, рулевого управления, иная аэродинамика. Элитный внедорожник нашпигован электронными системами. Здесь есть Terrain Response, заведующий перемещением вне дорог. Dynamic Response, душащий в зародыше попытки машины выйти из-под контроля. Система помощи спуска с горы, работающая еще и при заднем ходе. Электронный ручник для забывчивых, отключающийся при нажатии педали газа. А еще активный круиз-контроль, адаптивные биксеноновые фары, бортовой компьютер с богатым интеллектом и словарным запасом. Не говоря уже о системах безопасности, навигации, медиацентре и еще множестве приятных и полезных составляющих.
    Отладка такого суперкомпьютера на колесах заняла не один год. Производитель постоянно вносил изменения в конструкцию, в первую очередь в программное обеспечение. В копилке случаев, которыми не любят делиться официальные дилеры, известны как забавные, так и не очень выступления электронных девайсов. Вот, например, у одного экземпляра на загородной трассе сложились зеркала: правое поддалось уговорам, а левое так и осталось сложенным. Или, что хуже, электронный стояночный тормоз отказался работать. Причем когда машину надо было с него снять. Разбирать тормозную систему на парковке владелец не решился и отправился в тысячекилометровый путь до дилерской станции на эвакуаторе. На этом фоне беспричинно появляющиеся надписи на центральном дисплее и отказы в работе информационно-развлекательной системы выглядят просто детскими шалостями. В общем, если хочешь, чтобы машина думала за тебя, то будь готов к ее капризам.
    Еще парочка поломок, попавших в технические отзывные и сервисные бюллетени. Выходил из строя датчик уровня охлаждающей жидкости, расположенный в расширительном бачке. Поначалу его в запчасти не поставляли, и менять эту деталь можно было только в сборе с бачком. Подтекала жидкость гидроусилителя через кольцевое уплотнение напорного или возвратного шланга. У машин, пару-тройку зим побегавших по просоленным дорогам, часто отмечаются окисление и, как следствие, выход из строя мотора электроблокировки заднего дифференциала. Ну а в целом проблемы именно с электрической проводкой не носят массового характера.

    Самый мощный мотор в линейке – это Supercharged, бензиновый агрегат с нагнетателем 4,2 л (390 л.с.). Неудивительно, что с ним разгон до сотни составляет 7.6 секунды. По мотору негатива известно мало, в отличие от работающей в паре с ним 6-ступенчатой АКПП. В ней при переходе с первой на вторую передачу и обратно у многих экземпляров отмечался глухой удар. Лечение заключалось в перепрошивке модулей управления коробкой и двигателем. Второй бензиновый мотор рабочим объемом 4,4 л (300 л.с.) ничем, кроме нескромного расхода топлива, не выделяется.
    Немало на вторичном рынке дизельных «Спортов». Сначала устанавливали двигатель 2,7 л (190 л.с.). Помимо проблем, связанных с низким качеством дизельного топлива, у него есть недостаток, упомянутый в техническом бюллетене: вследствие недостаточной смазки переднего подшипника возможны поломки ТНВД. Симптомы: шум в моторном отсеке, следы утечки топлива, запах солярки. На всех машинах, обслуживающихся в гарантийный срок у дилеров, насосы меняли бесплатно. Еще важно знать, что копеечная по сути операция по замене свечей накаливания на этом моторе, выполненная не у специалистов, запросто может закончиться ремонтом головок блока.
    Популярный турбодизель 3,6 л (272 л.с.) пока что засветился с гарантийными заменами турбин и одной неприятностью, связанной с климатическими условиями. При температуре воздуха за минус 20 и исключительно при движении по автомагистрали происходило следующее: на борткомпьютере появлялась надпись «неисправность двигателя», и мотор переходил в аварийный режим, реагируя на педаль акселератора в минимальном диапазоне. Схема «остановил–заглушил–заве л» помогала проехать еще некоторое расстояние, а потом все повторялось снова. Перепрошивка блока управления и замена турбин, предлагаемые дилерами, успешного результата не гарантировали. Также при температуре за минус 30 при запуске мотора на табло могли появляться различные надписи, говорящие о нарушениях в работе многих систем. С потеплением глюки исчезали, все начинало работать как ни в чем не бывало. Не так давно вопрос был решен гарантийной установкой таймера для подогревателя.

    Про трансмиссию можно сказать одной строчкой – системных неприятностей нет.

    Примерно до 2008 года в независимой пневматической подвеске замена раз в 20–30 тыс. км таких деталей, как втулки стабилизаторов, сайлент-блоки, рулевые наконечники, шаровые опоры, была рядовым явлением. Потом в запчасти стали поставлять их усиленные варианты. На версиях с активным стабилизатором стуки при проезде неровностей беспокоят многих владельцев, однако гарантийным случаем не считаются. Замена системы в сборе обычно помогает избавиться от нештатных звуков. В пневматической части подвески неисправности редки и обычно связаны с механическими повреждениями датчиков положения кузова, компрессора либо их электрической проводки. То, что ступицы передних колес потребуют замены, не пройдя и 100 тыс. км, связано с нашими дорогами. Ведь на Range Rover Sport дефекты покрытия в салоне не ощущаются, а владельцы этих внедорожников предпочитают ездить быстро.

    Много ли существует автомобилей, на которых сначала можно посетить великосветский прием, а потом, невзирая на снегопад, проехать к загородному дому? Недаром большинство владельцев этой машины не изменяют марке и, поездив пару-тройку лет, покупают следующий новый Range Rover Sport. А вот тот, кто хочет купить подержанный экземпляр, должен обстоятельно подойти к вопросу приобретения, постараться найти документальные подтверждения всех операций, с ним проводившихся. Ну и не забывать, что без подъемника и специалиста с тестовым оборудованием проверить его техническое состояние невозможно.

    ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ПОКУПАТЬ ПОДЕРЖАННЫЙ RANGE ROVER НЕ В РОССИИ

    источник