Японские камни для заточки ножей как выбрать



Камень для японских ножей

Ножи японского производства долго сохраняют остроту клинка, но, как любой режущий инструмент со временем требуют заточки. Японские камни для заточки ножей (тен нен тойши) – лучшее приспособление для восстановления первоначальной остроты режущей кромки. Такие камни называют «водными»: перед эксплуатацией их погружают в воду.

Изначально их использовали самураи для затачивания оружия. С древних времен принципы заточки остались неизменными, а современные бруски сочетают в себе старые традиции оружейников и инновационные способы обработки материалов.

Тойши из Японии признаны лучшими в мире точильными камнями. Особенно высоко ценятся те, которые добывают и обрабатывают в Киото: у них лучшие абразивные свойства, идеальная поверхность. В окрестностях района есть множество каменоломен, где добывают материал для затачивания клинков, но всю продукцию можно условно разделить на две группы.

Первая – Higashi Mono (восточные камни), самые дорогие и уважаемые в самой Стране Восходящего Солнца. Среди них можно выделить: Окудо, Накаяма, Нарутаки, известные в Европе. Вторая группа – Nishimono (западные камни), предназначенные для внешнего рынка и преимущественно непрофессионального использования.

Зернистость водного камня

Этот показатель особенно важен. В зависимости от размера зерна, он решает разные задачи и предназначается для определенных ножей.

Величина показателя определяется по японской шкале, в числовом формате. Как правило, размер зерна указывают на упаковке. Как выбрать его правильно?

Зернистость от 90 до 220

Сюда входят приспособления, с помощью которых исправляют повреждения режущей кромки, выравнивают сколы, меняют форму.

От 300 до 400

Это достаточно грубые камни, которые не подходят для начинающих, но являются хорошим инструментом в опытных руках. С их помощью убирают серьезные дефекты на лезвии, но работать с таким бруском следует осторожно: одно неверное движение, и на клинке могут образоваться царапины, которые сложно исправить.

От 300 до 600

Служат для коррекции кромки на старых или сильно затупившихся ножах. Камни с таким размером зерна отлично справляются с первичной заточкой топоров и больших поварских клинков.

От 700 до 1000

Такие показатели зернистости оптимальны для начального этапа заточки лезвия европейского ножа. Для японских ножей лучше брать камни с зернистостью от 1000, например, SCS-1300/M.

От 1000 до 3000

Камни с такой зернистостью предназначены для классических японских ножей. Их лезвие тоньше, чем у европейских. Идеально подходят для начального этапа заточки.

Зернистость 3000

Такие бруски используют после предварительной заточки лезвия, перед финишной обработкой. Подходят для крупных ножей с толстой режущей кромкой и даже небольших топориков.

Это финишные камни для конечной обработки японских и европейских инструментов.

Зернистость 8000

Это финишные полировочные бруски для клинков всех форм и размеров.

Мир натуральных точильных камней разнообразен, однако требования к ним предъявляются стандартные.

Выбор японского водного камня для заточки ножей

Чтобы не ошибиться в выборе точильного камня, необязательно изучать технические характеристики и сложные инструкции. Достаточно будет ознакомиться с главными критериями качества:

  • Показатель твердости.
  • Плотность и консистенция. Эта особенность является ключевой. Структура камня влияет на его свойства, результат и долговечность заточки.
  • Отсутствие трещин на поверхности, мелких фракций и включений.

Японские и европейские точильные камни

Популярные в мире натуральные камни для заточки ножей:

  • Арканзасский. Это американский камень, состоит из кварца (содержание более 99%). Является самым мелкозернистым и одним из самых «чистых».
  • Вашита. Является одной из разновидностей арканзаса. Также предназначен для сухой заточки. Его зерна более крупные.
  • Японские водные камни.

Выпускают и искусственные камни на основе карбида кремния и оксида хрома, но их свойства значительно отстают от свойств натуральных брусков.

Цель заточки любого ножа: восстановление его режущих свойств с минимальной потерей металла режущей кромки. Главное отличие японских камней от американских и европейских в их предварительном смачивании в воде. И если для ножей европейского производства подойдет сухая заточка, то для японского ножа выбор однозначный – только водные камни.

Именно японские водные камни считаются лучшими в мире. Влажная заточка позволяет достичь более точного результата. При профессиональном использовании водного камня снимается минимум стали, что увеличивает срок эксплуатации ножа.

О твердости

Что касается твердости камня, действует универсальное правило: чем она выше, тем лучше.

Чтобы определить твердость камня, необязательно вычитывать информацию на упаковке (тем более, она не всегда достаточно информативна). Необходимо нанести на его поверхность несколько капель обычной воды и наблюдать. Если вода не впитается в ближайшие несколько минут, то перед вами качественный твердый камень. Если наоборот – камень мягкий. Еще один способ: постучать по поверхности небольшим предметом (например, ручкой). Если камень издает глухой звук, скорее всего, он слишком мягок. Твердые камни издают при ударах звонкое звучание.

Консистенция и плотность

Этот показатель считается самым важным. Камень для японских ножей должен иметь однородную, твердую структуру. Внешне это определить непросто, особенно новичкам, но есть небольшие хитрости, которые помогут отличить некачественный продукт.

Первое: обратите внимание на цвет камня. Он должен быть однородным, большое число оттенков на поверхности недопустимо.

Второе: о текстуре можно судить по отражению от поверхности. Если она хорошо отполирована, понаблюдайте за ней под разными углами. Отражение должно быть равномерным по всей площади. Если на некоторых участках есть отклонения, камень имеет неоднородную структуру.

Нежелательное явление – наличие больших неоднородных участков, которые сильно выделяются в форме пятен, колец, полос коричневого цвета.

Чистота поверхности

Бликовый тест позволит определить наличие лишних вкраплений на бруске. Если на нем есть черные или коричневые точки, сильнее отражающие свет, очевидно низкое качество камня. При заточке ножей нельзя пользоваться подобными участками: это может привести к повреждению режущей кромки.

Следует обратить внимание на наличие сколов и трещин. Их, естественно, быть не должно. Только тонкие трещинки особой роли не играют, но крупные, с расширяющимися участками, идущие по всему периметру тойши могут помешать эффективной заточке.

Размер камня

Площадь поверхности точильных камней должна соответствовать размеру лезвия. Если вы планируете работать с несколькими ножами, выбирайте камень с размерами, соответствующими самому крупному. Например, если самый большой клинок в наборе имеет длину 25 см, выбирайте камень длиной около 20 см. Для маленьких лезвий подойдут компактные бруски.

Так как заточка ножей должна проходить поэтапно (предварительная, основная и финишная), есть смысл покупать набор японских точильных камней для ножей, разных по зернистости.

Что касается толщины: если предполагается частая эксплуатация, лучше подобрать толстые камни.

О хранении и уходе за водными камнями

Японские точильные камни для ножей, как и сами клинки, требуют особого ухода и бережного хранения. Для сохранения свойств им требуется индивидуальная емкость из пластика или плотного картона. В воде можно хранить камни с высоким и средним показателем зернистости, но при условии частой эксплуатации (не менее 1 раза в 10 дней). А вот бруски, которыми редко пользуются, следует хорошо высушивать после каждой заточкой.

Не рекомендуется оставлять влажный точильный камень в минусовой температуре. Превращаясь в лед, вода может стать причиной нарушения текстуры бруска и привести к его разрушению.

Чем чаще эксплуатировать брусок, тем лучше для него же. В этом случае износ замедляется и становится мало заметным благодаря своей равномерности.

Чтобы избежать образования сколов на камне, необходимо устанавливать на его грани фаску, под углом около 45 градусов.

Если камень очень тонкий, для предотвращения повреждений и для удобной работы есть смысл приклеить к нему деревянный брусок или стекло. Такая хитрость значительно продлит срок службы камня.

В Японии заточка ножей водными камнями – это искусство, требующее сосредоточенности и отсутствия спешки. Важна не только практическая составляющая вопроса, но и само состояние, медитативный процесс. Поэтому в качестве походного точильного камня использовать японский вовсе необязательно. Но если не воспринимать работу с ножами как рутину, лучшего средства, как водный камень, попросту не найти.

Источник статьи: http://www.samura.ru/about/articles/kamen-dlya-yaponskikh-nozhey/

Японские камни для заточки ножей как выбрать

наверное, стоя в гамаке на лыжах.

Если Вы раньше не затачивали ножи, или не особо опытны в этом, для начала следует потренироваться на ножах попроще, какие не жалко, да и камень тоньше 1000 брать не стоит для начала обучения.
Иначе рискуете испортить и нож и не самый дешёвый камень.
На этапе тренировок и для приведения в процессе таковых в порядок и большинства простеньких ножей, и имея возможность сразу ими начать пользоваться, целесообразно озаботиться скорее брусками в районе F320 — F600 (если зернистость по Fepa), т.е. примерно аналогично 400-1000 японских грит, и, возможно, керамический мусат.
А вообще да — сам с удовольствием пользуюсь несколькими камнями от суэхиро, уже несколько лет — это хороший добротный выбор за относительно небольшие деньги в своём классе, камни достаточно универсальные по большинству широкоупотребительных сталей.
Вообще — не так важно на каких именно камнях начинать точить, сколько то, как именно подойти к делу. Ибо сложнее всего — потом переучиваться.

Отвечая много лет на вопросы, подобные Вашему, дабы не повторяться из года в год и не переписывать кучу старых постов, недавно снял видео — если будет желание — гляньте:
https://www.youtube.com/watch?v=7cqfMnQ1dgM
https://www.youtube.com/watch?v=OLj8xX6PSog
https://www.youtube.com/watch?v=GCv2qOlKaqk

С наилучшими пожеланиями, Иван

Ага. Я потому и рекомендую именно c600vm именно — он плотнее, твёрже одноклассников и кушает хорошо. А если под конец на нём чистом аккуратненько поработать с малым совсем давлением, весьма недурной для этой зернистости финишик получается. Адекватный, чтобы далее править с лёгким повышением угла керамомусатом нож или заканчивать заточку керамомусатом с лёгеньким совсем повышением угла. засчёт разности пятна контакта, идахоновский керамомусат и c600vm дают кромку сходную +-.

По Гриталонам, если уже будут Гриндермановские F320 и c600vm, то нужды особой в м28 и м10. а вот м7 я бы рассматривал. И, говорят, скоро будет или уже есть м3 плотнее и твёрже чем раньше — у меня такого нет, но зная Гриталоны — пожалуй на будущее иметь в виду стоит.

Может, использовал не самый целесообразный приём, но цель этого действия была максимально не навредить ножу, ведь снимал металл по всей длине РК под углом 90 гр. к абразиву.

А цель сообщения — донести информацию, что упомянутый камень весьма хорошо справляется со съёмом. И если ставить вопрос «брать ли к данному воднику ещё более грубый камень», — то хватит и этого водника.

При цене ниже плинтуса, как правило и качество ниже плинтуса.
Бывает конечно удача на блошке взять за 50-100р. хороший брусок, например Рижского абразивного завода, и подходящей твёрдости, но это редкость уже)
А закладывается качество заточки, ещё с обдирки.
Сегмент круга может быть и очень хорошим, равно как и при том совершенно неподходящим для режимов ручной обработки, но в любом случае — это очень уж частный случай, его ещё поди такой же найди.
Я вот на даче тоже пользуюсь фрагментом круга, годов 50-х, и он очень хорош для узкого спектра задач. Но это не повод рекомендовать другим искать фрагменты абы каких кругов и точить на них.

Вот недавно в другой теме Вы писали:

Вот и ответ, похоже — Вы пропустили то, что нет неважных этапов при заточке, однородность обработки и качество её важно и на обдирке, уже с момента первого выхода на РК, первого начатка заусенца.
Я получал бритьё предплечья и после круга на аналоге тормека, с зерном F120 — и не заусенцем. Я не всегда, конечно так делаю, только если выхожу на круге на кромку — иногда бывает надо, или просто интересно.
Не говоря уже про бруски для ручной работы — после брусков м50-м40, не говоря о м28 и тоньше, почему-то это получается, как правило, опять-таки если нет задачи оставить припуск, дабы проработать кромку уже более тонкими камнями, что бывает иногда актуально, особенно при заточке инструментов с малыми углами заточки или особо тонкосведёнными и с хрупковатой сталью.

А уж после 1000jis если такой тонкости РК не получили — значит не всё в порядке «в датском королевстве». Способность кромки брить предплечье — достигается автоматически и на достаточно ранних этапах заточки, если всё делается нормальными абразивами и при некотором навыке. Он у Вас, судя по Вашим постам — есть, а вот выбор грубых абразивов меня бесконечно удивил.

Может, использовал не самый целесообразный приём, но цель этого действия была максимально не навредить ножу, ведь снимал металл по всей длине РК под углом 90 гр. к абразиву.

Если бы Вы сразу упомянули этот приём — лично у меня вопросов бы не возникло. Но Вы не уточнили, и потому это вызвало «недоперепонимание»))

Камни от РБ на мой взгляд будут гораздо «проще». И дешевле гораздо

Источник статьи: http://forum.guns.ru/forummessage/224/2162922.html


Adblock
detector